花友发了一组照片，扦插的月季枝条，头几天叶片翠绿、精神抖擞，看着马上要成活，结果第六七天突然叶片耷拉、杆子发黑，从底部往上腐烂，一夜之间整根枝条报废。
这种情况，养过月季的人都不陌生。 扦插前几天绿油油挺精神，看着要成活，过两三天突然蔫杆、黑杆、整株枯死这就是老花农说的假活猝死。 很多人以为是月季苗太矫情、难养活，其实根本不是。
一、先搞懂：月季扦插假活猝死，到底是怎么回事？
很多老乡看不懂扦插苗的死亡规律，总觉得特别奇怪。刚扦插的月季枝条，前五天叶片挺立、颜色翠绿，看着生机勃勃，很多人心里笃定肯定活了。 结果第六七天突然变脸，叶片耷拉、杆子发黑、从底部往上腐烂，一夜之间整根枝条报废。
实话告诉大家：这种死亡，根本不是后期养护问题，全是扦插第一步就埋下的隐患。 枝条刚剪下来，自身自带水分和营养，前期靠着自带养分撑着，看着像成活，其实压根没长新根、没服土。 等自身养分耗干，土壤里的病菌、湿气直接入侵枝条，立马黑杆腐烂。
这个时候如果把插穗拔出来就会发现，插穗下面根本就没有长出根系，没有根系，自然就不能为新叶提供营养了，枯萎也就成了必然。 很多人年年扦插年年死，从来找不到根源。
二、选枝是第一道生死关，三种枝条碰都别碰
很多新手扦插不挑枝条，看见哪根好看剪哪根，开花枝、嫩枝、老枯枝、细弱枝随手剪，这是扦插失败的头号原因。
**不能扦插的三种枝条：第一种，正在开花、带花苞的枝条。 这种枝条所有养分全部供给花朵，枝干内部营养空虚，活性极低。 第二种，刚长出来的嫩绿徒长枝。 枝条太嫩、木质化程度低，皮薄肉嫩，抵抗力极差。 第三种，老化干枯、有病害的弱枝。 枝条表皮发皱、叶片发黄、有虫斑病害，自身自带病菌。
老农正确选枝标准是首选半木质化健壮枝条，就是不老不嫩、杆子发硬、表皮发青发褐的壮枝。 这种枝条营养饱满、抗性强、病菌少，生根速度快，最不容易黑杆猝死。 以花谢后一周腋芽未萌发的枝条为佳，若枝条老化则生根能力下降。 选择健康没有病虫害的枝条，通常一年生左右的软木质枝条就可以了，每一段茎有7～12厘米，选的扦插枝条越是健壮就越容易生根。
三、叶片处理，多与少的极端陷阱
叶片处理，是新手最容易做错的一步。 两种极端操作，都会直接导致扦插失败。
一种是心疼枝条，不舍得剪叶子，扦插后满杆叶片。 叶片太多，水分蒸发速度极快，枝条没有根系吸水，水分快速透支，几天之内直接脱水萎蔫猝死。 另一种是听说叶片消耗水分，直接剪干净一片不留。 完全没有叶片，枝条无法进行微弱光合作用，没有养分供给生根，只会闷土腐烂。
老农标准实操做法是每根枝条只留上端两片叶子，并且把叶片剪掉一半。 枝条上端留2枝羽状复叶，剪去顶端部2枚小叶，以利于愈合与生根。 底部的叶子全部摘掉，顶部留2～3片叶子。 这样可以减少水分蒸发，又保留光合作用能力，刚好适合生根，不脱水、不闷烂。
四、剪口处理，一个细节决定成败
很多人剪枝条，剪刀随便一剪，切口平整光滑，直接插土。 外行看热闹，内行看门道。 平整切口接触面大，最容易积水、藏病菌、发黑腐烂。
老农正确切口处理是扦插枝条底部剪成斜切口，增大生根面积，减少积水残留。 在下端节下用利刀削平，或用利刀将基部0.5厘米处环切一周，剥去外层韧皮部，露出木质部，以防止病菌感染木质部，造成腐烂。 剪完之后放在阴凉通风处，晾十几分钟，让切口微微风干收口，再进行扦插。 这一步看似不起眼，能直接杜绝大半黑杆腐烂问题。
扦插的剪刀一定要锋利、没有生锈，最好是先用酒精抹一下。 这一点很多人忽略，但细菌往往就是从切口侵入的。
五、基质选择，别把苗埋进“细菌培养皿”
这是花友踩坑最多的问题。很多人为了省事，直接在菜园、院子里挖泥巴土扦插月季。 普通园土、田间土，里面藏着大量细菌、真菌、虫卵，湿度一高，病菌疯狂繁殖。 扦插枝条伤口娇嫩，没有任何抵抗力，埋进带菌土壤，等于直接泡在病菌水里。
而且园土透气性差、容易板结，扦插之后土壤不透气，根系根本发不出来，闷根烂杆是必然结果。 有资料明确指出，扦插基质排水透气性差，没有进行必要的消毒，会导致插穗基部未能及时生根，是月季扦插苗枯死的重要原因。
扦插基质不需要买昂贵营养土，干净疏松的基质就够用。 以蛭石和珍珠岩较为理想，其保水性强，透气性好，利于生根，用河沙等也可以。 选用土质疏松、排水性和通气性良好、不带根瘤病菌的土壤，如疏松的菜园土7份加砻糠灰3份或珍珠岩。 使用前，最好将基质摊在水泥地上曝晒，进行日光或药液消毒杀灭土中病菌。
六、扦插深浅，差一点结果天差地别
插太浅，枝条扎根不稳，土壤保湿保不住，枝条晃动透气过大，水分快速流失，干旱枯死。插太深，枝条大半埋进土里，通风极差、湿气太重，枝干长期闷在湿土里，自上而下腐烂。
老农标准扦插深度是枝条底部斜切口完全入土，入土2到3厘米最合适。 扦插深度为插穗长的1/3至1/2，一般深达第二个芽眼处即可。 不深不浅、透气保湿刚刚好，既稳苗又不闷杆，最适合生根。 扦插时，首先用与插穗粗细相等的竹签穿孔，再将月季插穗插入压实。 扦插完成后轻轻压实周围土壤，不让枝条晃动。
七、浇水养护，最后一道生死关
扦插后的浇水，是最后一道生死关。 很多人觉得扦插需要多浇水保湿，直接浇透积水，盆土长期过度潮湿、不透气，枝条伤口长期泡湿，病菌爆发，黑杆烂根快速出现。 也有人怕烂根不敢浇水，盆土快速干透，枝条缺水萎蔫。
正确做法是扦插完成后浇一次定根水，少量慢浇，土壤湿润不积水即可。 扦插后充分浇水，前10天勤喷水，保持较湿的环境；10天后，控制喷水，见干再喷，保持晾干状态。 扦插月季枝条的水3～5天换一次，最好倒1/2再加入足够的清水，长根之后就不用换了，等根系长到4～5厘米左右就可以移栽到土壤里。
扦插后1周内全部遮阳，使其不见光，每日用细孔喷壶喷水2～3次，保持插条的湿润，但土壤不宜过湿，以免造成插条腐烂。 3周后，早晚可以见太阳。1个月后，仅遮去中午强烈阳光。 如叶片经太阳晒而不萎蔫，表示新根已长出。
八、环境选择，暴晒和闷热都是致命杀手
扦插小苗最怕两样东西：强光暴晒、闷热不通风。 很多人扦插完直接放阳台太阳下晒，想让它长得快。 新生枝条没有根系，暴晒快速脱水，当天就能蔫杆枯死。 还有人放在封闭阳台、室内角落，不通风、湿气散不去，闷湿环境是病菌温床。
正确养护环境是全程明亮散光、通风良好的位置养护。插穗在20℃至25℃的环境中，20天至35天即可生根，生根率达95%。 不暴晒、不阴暗、不闷热、不封闭，阴凉透气最利于生根成活。 如果扦插时间不是高温烈日天气，可让扦插苗接受全日或半日光照，增强叶片的光合作用。 如在盛夏，则宜放在室外蔽阴通风凉爽之处。 月季喜欢空气流通的环境，切记不可将月季置于阴暗而潮湿处养殖。
九、关键时间节点，看懂不再死苗
前7天是缓苗期，只保湿、不施肥、不挪动、不暴晒，保命为主，防黑杆腐烂。 7到20天是生根期，叶片挺立稳定，不蔫不烂，开始萌发小白根，保持微湿通风。 扦插后20天至25天陆续生根，待根长至1厘米至2厘米，要及时移植。 20天以后是服盆期，根系长稳，可慢慢见柔和阳光，逐步正常养护。
很多人死在前七天，都是前期操作失误导致的假活猝死。 尤其要注意的是，即使已经生根，依然可能出现黑杆死掉的情况。 有资料指出，扦插生根后黑杆死亡，可能有两个原因：一是生理性的，扦插生根后还是小苗，抗性很弱，在高温情况下，如果浇水过多就会导致黑杆；二是非生理性的，土壤没有消毒，有病菌侵染导致真菌病害。
扦插繁殖月季最好在春季进行，因为春季温度比较适宜，扦插苗更容易成活。 如果温度过高，容易产生细菌，发生病害。 扦插时要对插穗和土壤进行消毒杀菌，把病菌消灭在萌芽状态，减少植株病害的发生。 9月至10月、气温20℃至25℃是扦插月季的最好时机，其成活率高达95%以上。
扦插月季，从来不是花苗矫情难活，全是人为养护误区导致的死亡。 看似简单的剪枝、插土、浇水，每一步都有讲究。 随便扦插十插九死，顺着习性管护，十插九活。
